Последнее обновление:
Рассказываем, как ремонтировать тяговое реле автомобиля
Ремонт тягового реле автомобиля своими руками
Посмотрим на конкретном примере, как сделать ремонт тягового автомобильного реле, т.е. устранить заводскую недоработку. Ранее в нашей статье уже рассматривался этот вопрос, там объяснялся принцип ремонта и особенности недоработки, которая свойственна если не всем, то очень многим заводам-изготовителям тяговых реле. Однако, принцип ремонта там был пояснен лишь на словах. Теперь посмотрим, как делается такой ремонт на практике.
Суть неисправности: плохой контакт между корпусом тягового реле и его фланца. В итоге, при попытке завести двигатель реле отчетливо щелкает, но стартер не крутится вообще. Обычно такая неисправность бывает не реле, послуживших несколько лет. Причина - заводская недоработка (технологический брак).
Что же, делаем пропил на корпусе реле. В идеале, лучше бы иметь перед собой старую карболитовую крышку, снятую с какого-нибудь реле, пришедшего в негодность - чтобы по ней уже ориентироваться и определить место, где именно делать пропил. Его лучше делать напротив болта, с которого поступает напряжение на стартер после замыкания контактов реле. Ну, или где-нибудь поблизости. Имейте в виду, из крышки внутрь реле идет два электропровода и, теоретически, они могут быть повреждены при неряшливой сварке. Так вот, рядом с этим болтом - довольно безопасно в этом плане, проводов там нет.
Итак, делаем пропил, в итоге получаем примерно следующее:
Глубина пропила, обычно, чуть меньше 2 мм, т.е. глубоко пилить не надо. Постучав молотком, можно отчетливо увидеть фланец. И вот его-то, это краешек, следует приварить к корпусу реле. Герметичность. разумеется, здесь не нужна, нужен лишь надежный электрический контакт, который и обеспечивается электросваркой.
Можно варить точечной сваркой, обычным электродом или TIG-сваркой. Ну, разумеется, только не газовой, т.к. в подобном случае реле гарантированно испортится от перегрева.
Итак, как только показался фланец, углублять пропил прекращаем. Теперь следует сделать разделку кромок, т.е. расширить края пропила. Вот что может получиться:
После того, как достаточно расширили сделанный пропил, можно начинать варить. ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) варить следует очень недолго, буквально несколько секунд, после чего нужно сразу, не мешкая, хорошенько побрызгать нагревшееся место водой. Т.е. варить придется, по всей видимости, в несколько приемов. Кстати, ситуация там осложняется еще и тем, что толщина буртика, который удерживает крышку (на фото - справа от пропила), очень тонкая, вроде бы, даже меньше, чем 1 мм. Поэтому очень легко сделать прожиг. Что, собственно, и получилось в результате то ли ошибочной, то ли недостаточно продуманной работы сварщика:
Как видим, буртик прогорел и показался край карболитовой крышки. В принципе, это ничего страшного. Потом как, в любом случае, крышка прижимается к фланцу через резиновую прокладку, которая слегка герметизирует соответствующий засор. Главное, чтобы было хотя бы одно надежное место провара (хотя бы в виде мостика), соединяющее корпус реле и фланец. Как видно, такое место есть - в нижней части сварочной области. Но, для надежности, можно заварить еще, т.к., судя по всему, сверху два участка образовали непровар (типичный дефект сварочных швов). В данном случае он вызван, конечно, необходимостью выполнять сварку ОЧЕНЬ быстро, чтобы не перегреть реле. Поэтому если есть желание - можно продолжать сварку, а можно и оставить так.
И, в общем-то, все
Теперь, с целью защиты реле от попадания влаги в процессе эксплуатации, следует загерметизировать сварочное место. Сделать это можно, например, холодной сваркой. Или клеем. Или даже краской, шпатлевкой. После чего стоит обернуть изолентой - для надежности, чтобы холодная сварка вдруг не отскочила. Изоленту, ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ, стоит, в свою очередь, обернуть парой витков тонкой проволоки и закрутить ее концы. Дело в том, что ныне в магазинах нередко можно встретить некачественную изоленту (подделку). Пока она накручена недавно, ситуация обстоит еще более-менее. Но впоследствии она начинает самопроизвольно (!) раскручиваться. И со временем, даже способна соскочить с намотанного места полностью, если не предпринять мер против этого. Увы, это - результат некачественного клейкого покрытия выпускаемой ныне изоленты ряда производителей. Отметим, что во времена СССР такие подделки не встречались: изолента, раз уж будучи намотанной, держалась годами, если не десятилетиями и подобной проблемы, вроде бы, не было вообще.
Так что всё, реле стартера готово к эксплуатации.
Однако, причина неисправности тягового реле может быть не только в плохом контакте его корпуса и фланца
Т.е. понятно, что могут быть и еще иные причины неисправности реле, например:
- Сильное обгорание, износ контактной пластины и/или болтов внутри крышки.
- Нарушение обмоток реле (обрыв или межвитковое замыкание).
- Нарушение контакта между электродами реле на его крышке и обмотками.
- Нарушение упругости пружин.
- Наконец, банальное заедание якоря при попытке его втягивания.
Что касается подгорания, то это, скорее всего, будет "вылечено" самостоятельно в процессе эксплуатации тягового реле. Дело в том, что при каждом очередном замыкании его контактов происходит очень сильная искра (ибо ток там при заводке двигателя достигает 150 А и более), которая слегка разрушает контактные поверхности. При этом выщербленные частички разлетаются в стороны, освобождая чистый, необгоревший слой контактов. Иными словами, если реле функционирует правильно, то контакты будут, как правило, самоочищаться. Собственно, это и обеспечивает довольно долгий срок их службы; потому в настоящее время и делают тяговые реле неразборными, необслуживаемыми.
Другое дело, если ток через тяговое реле протекает недостаточный (об этом написано в нашей предыдущей статье, посмотрите, если интересно). При этом контакты вроде и замыкаются, но плохо. В итоге - контактная пластина то и дело отходит болтов и возникает так называемый дребезг контактов. Который не слышен из салона автомобиля, но зато ведет к ускоренному их износу и обгоранию. При этом нарушаются условия самоочищения контактов и реле вскоре перестает подавать требуемый ток на стартер, даже несмотря на неоднократные попытки водителя пустить двигатель. В подобных случаях не помогает даже попытка подать напряжение непосредственно на электрод реле от плюса аккумуляторной батареи. Пуск получается возможным, разве что, если подать напряжение уже непосредственно на контактные болты стартера.