Последнее обновление: 27 Сентября 2020 г.

Как сделать звукоизоляцию деревянного дома (коттеджа)?

В последние годы ненужного, паразитного звука становится всё больше и больше. Это – и автомобили (в первую очередь), и иные технологические шумы (например, от промышленных, строительных объектов) и даже, в конце концов, шум от собак, уличных хулиганов.

Если речь идет о России, то там отсутствуют какие-либо реальные законные рычаги борьбы с любым из источников таких шумов, в том числе и с уличными хулиганами. В ряде других стран, например, в той же Беларуси – эти проблемы решаются несколько проще. Но, не в современной России. Поэтому эта статья будет актуальной, в первую очередь, для россиян и населения аналогичных стран третьего мира.

Любопытно, что даже сейчас, в условиях XXI века, казалось бы, при широком развитии науки, технологий производства – до сих пор имеются противоречивые мнения на предмет звукоизоляции домов. Если посмотреть сайты, скажем, производителей звукоизоляции. Поэтому данная статья, надеемся, внесет какой-то полезный вклад в этом направлении.

Или – знакомая ситуация: «отдыхающая» компания на даче

Кто-то, приехав на дачу, считает, что он может делать там всё, что ему заблагорассудится, в том числе и шуметь как можно сильнее – путем громкой музыки, пьяных покриков и т.п. Можно много говорить о неправовом характере всего этого, но, повторимся, власти (если их можно так назвать) не спешат помочь в установлении порядка. Почему? Да, потому, что таковы законы. Поэтому актуальным становится решение проблемы снижения уровня шума своими силами.

Как правило, основной источник шума – это двери и окна, даже полностью закрытые

С дверями – проще, так как обычно спальни, жилые комнаты располагаются более-менее далеко от дверей (если речь не идет о студии, конечно; но, студия в деревянном доме – коттедже – это, как правило, редкость). А вот окна, в самом деле, очень даже неплохо доставляют внешние звуки внутрь дома.

Если в доме установлено обычное старинное деревянное окно, то, как правило, ни о какой звукоизоляции говорить не приходится.

Более того, в старых окнах и толщина стекол – минимальна и нередко составляет всего 2 мм. Сделано так вовсе не из экономии, а просто—напросто для того, чтобы больше света попадало в дом, т.е. чтобы меньше его поглощалось стеклом. Кроме того, хорошая слышимость шумов на улице нужна, по идее, и для того, чтобы вовремя услышать, к примеру, тех же хулиганов или иных преступников. Ну, и принять надлежащие меры.

Решением здесь является установка пластиковых окон. Разумеется, не одинарных, а, как минимум, двойных. А еще лучше – тройных. Желательно, чтобы расстояния между стеклами (в случае тройных окон) были разными – так меньше вероятность, что возникнет резонанс и при этом звук будет передаваться внутрь дома очень эффективно.

Однако, как показывает практика, для ХОРОШЕЙ звукоизоляции одних только окон, даже качественных, для деревянного дома крайне недостаточно. Необходимо звукоизолировать еще и стены, а то и потолок.

Т.е. надо понимать, что как бы Вы не изолировали (монтажной пеной или еще чем) зазоры между пластиковым окном и оконным косяком, сам косяк, заделывая даже малейшие отверстия и щели, этого будет недостаточно.

Как звукоизолировать потолок

Раньше, когда строили деревянные дома (в советское время), то, не мудрствуя лукаво, утепляли потолок глиной или землей. И, надо сказать, что слой того или другого толщиной сантиметров 20…30 достаточно надежно глушит шумы, попадающие через крышу. Ну, а если насыпать еще больше – то, скорее всего, толком не слышны будут (через потолок) даже раскаты грома при грозе. Не говоря уж об уличном шуме.

Сейчас же застройщики нередко склонны экономить. Поэтому вместо глины или земли используют то древесные опилки, то керамзит, а то и минеральные маты (минвату). Следует отметить, что здесь со звукопоглощением будет неважно. Чтобы минеральная вата хорошо поглощала звук, она, во-первых, должна иметь определенную (минимальную) плотность. Во-вторых, ее целесообразно сжать между двумя твердыми поверхностями – вот тогда она более-менее будет выполнять функции звукопоглощения. Иначе же ее эффективность будет лишь по отношению к теплосбережению. Так что экономия на потолке, если есть необходимость выполнить хорошую звукоизоляцию, является очень сомнительной.

Как звукоизолировать стены

Да, Вы не ослышались. Даже если стена сделана из старых, качественных бревен диаметром 25…30…40 см, то она вполне себе будет способна проводить звук. Причем, обивка ее досками де дает практически никакого выигрыша. Так как доски при этом жестко прикрепляются (гвоздями или саморезами) к бревнам. И поверхность досок, воспринимая звук, совершенно хорошо передает его бревнам, а от них он поступает уже в дом.

Чтобы звукоизолировать стены, есть два основных технических решения:

1. Изолировать изнутри дома;
2. Изолировать снаружи дома.

Рассмотрим каждое из них.

Изоляция изнутри

Если изолировать изнутри, то есть специальные фирмы, которые продают, вроде бы, некие звукоизоляционные материалы – что-то там на основе минваты/гипсокартона или т.п. Т.е. есть некие стандартные решения. Это, конечно, не столь дешево, но те, кто воспользовался, часто говорят об удовлетворительных результатах.

Однако, у этого способа есть недостаток: снижается внутреннее пространство дома. Кроме того, бывает так, что вдоль стен проходят трубы отопления. Если это не метапол или полипропилен (которые несложно отодвинуть от стен), а обычные толстые стальные трубы, то их перенос будет стоит довольно существенных затрат. Мы на этом способе здесь подробно оснавливаться мы не будем.

Изоляция снаружи

Снаружи звукоизолировать проще, если, конечно, стены дома не оформлены каким-либо особым покрытием. Тем более, если оно еще и художественное. Ну, а если там, к примеру, обычный сайдинг или обивка досками/фанерой, то снять всё это, сделать звукоизоляцию, а потом – вновь приделать – особых затруднений не вызовет.

Вообще, звукоизоляция снаружи возможна несколькими путями; перечислим их, в порядке убывания эффективности:

1. Обкладка кирпичом, бетонными или керамзитными блоками;
2. Оштукатуривание сразу по бревнам или на расстоянии;
3. Обивка минеральной ватой сразу по бревнам или на расстоянии.

Отметим, что для надежной звукоизоляции, чтобы звуки, идущие с улицы, поглощались стенами дома, их необходимо защитить снаружи чем-либо ТЯЖЕЛЫМ. Чем тяжелее, тем лучше.

Поэтому самое эффективное – это первый способ. Если есть возможность, то безоговорочно можно принять именно его. Обкладка керамзитовыми блоками толщиной 20 см (обязательно с зазором между ними и деревянной стеной хотя бы сантиметров 5…7, а лучше – 10…15) позволит практически полностью, если хорошо звукоизолированы потолок и окна, избавиться от уличных шумов.

Однако, не всегда есть такая возможность. Дело в том, что под такую обкладку нужен фундамент. Ведь деревянные дома, как правило, имеют достаточно слабые фундаменты, не рассчитанные под кирпич или блоки.

Во-вторых, иногда место не позволяет. В самом деле, толщина самих блоков равна 20 см, плюс – зазор между ними и стеной, плюс штукатурка снаружи (по блокам). Да если еще стены дома не строго вертикальные, то зазор придется корректировать (увеличивать). В итоге, может потребоваться дополнительное расстояние до полуметра. А оно не всегда есть в наличии, особенно, если дом находится в пределах городской застройки, и без того тесной.

Оштукатуривание

Этот способ, конечно, хуже, чем предыдущий. Но, тоже вполне эффективный. Правда, сразу по бревнам (пусть и с прибитой на них сеткой или дранкой) штукатурить категорически не рекомендуется: так можно через лет 5…10 испортить стены – они могут начать гнить.

Впрочем, автор статьи своими глазами видел состояние бревен домов старой постройки с нанесенной на них штукатуркой. Когда их сносили. Так вот, состояние было – почти как новое. Но, все равно лучше не рисковать.

Лучше сделать зазор (минимум, сантиметров 5…7) между стеной и слоем штукатурки. Например, путем набивки реек, на них – досок или фанеры, и на нее уже – сетку (или дранку) и затем – штукатурку. Естественно, штукатурить придется толстым слоем, ибо слой в пару сантиметров особого эффекта не даст. Т.е. понадобится сделать слой хотя бы 10…12 см. Что является достаточно трудоемкой процедурой. А с учетом необходимости устройства зазора – этот способ, пожалуй, будет самым дорогим из трех перечисленных. Кроме того, если потребуется в будущем, скажем, заменить или хотя проверить состояние какого-либо бревна – придется… ломать штукатурку. Для слоя 10…12 см – придется знатно поработать, при этом – стараясь не разломать штукатурку в остальных местах.

Обивка минеральной ватой

Этот  способ, конечно, более затратен, чем первый (обкладка кирпичом или блоками). Но, зато он самый эффективный в плане экономии места. И, кроме того, если вдруг понадобится получить доступ к какому-либо из брёвен – сделать это будет гораздо проще.

Отметим сразу, что просто обивать бревна минеральными матами или плитами – также категорически не рекомендуется. Ибо не будет вентиляции бревен снаружи, в итоге через несколько лет там скопится влага и они начнут гнить (что возможно и в случае оштукатуривания сразу по бревнам, как уже говорилось).

Чтобы дальше было проще объяснять, приведем сразу рисунок, иллюстрирующий этот способ.

Сделаем некоторые пояснения

1. Вертикальные брусья прибиваются на резиновые звукоизоляционные прокладки толщиной 1…2 см. Для их изготовления, например, вполне подойдет старая автомобильная покрышка. Поперечное сечение брусьев, минимум, 3*5 см² , а лучше 5*7…10 см² (для высоты стены около 3 м). Сверху можно оставить небольшой зазор до карниза.
2. На вертикальные брусья вновь набиваются резиновые прокладки, а на них – саморезами закрепляется фанера толщиной не менее 8 мм, лучше – 10…12 мм, можно и больше. Примечание: разного рода арболиты, ДСП, ДВП и т.п. – НЕ подойдут в силу хрупкости; ведь к фанере будет крепиться обшивка дома, а она в сумме будет иметь приличный вес. Так что - только фанера, причем – не расслоившаяся, хорошего качества.
3. Сразу следует закрепить внизу металлический лист по всей длине стены (если его еще не было раньше). Это необходимо для того, чтобы по нему стекала случайно попавшая вода и не попадала на цоколь под бревна. Кстати, брёвна, хотя бы самое нижнее бревно, очень желательно обработать чем-нибудь против гниения. Или, раз уж пошел такой серьезный ремонт – сразу заменить нижнее бревно по всему периметру дома. Как правило, в старых домах бывают сгнившие именно самые нижние (первые) венцы, очень редко – вторые. Ну, а следующие венцы, если на бревна не попадала вода и если вплотную к бревнам не было намазано глины, не было штукатурки и т.п., как правило, остаются вполне пригодными даже после 50…80 лет эксплуатации дома. Если, конечно, дом не расположен где-нибудь в очень сыром климате или в сыром месте.
4. Также закрепляем мелкую металлическую сетку внизу и вверху стены. Для защиты от насекомых, типа ос, к примеру. Они очень любят делать свои гнезда именно в подобных местах. А если они все-таки сделают гнездо – иной раз потом пройти мимо этого места может быть непросто…
5. На фанеру саморезами (не гвоздями, т.к. гвозди забить в фанеру будет очень проблематично: ведь она прикреплена на резиновых прокладках) с широкими шляпками прикрепляем минеральную вату. Для внутреннего слоя следует взять минеральные плиты плотностью не ниже 50…80 кг/м³ толщиной от 5 см. Понятно, что чем толще будет – тем лучше звукоизоляция. но тем и дороже. Сразу по ним закрепить минеральные маты, лучше те, которые экологические чистые и ВООБЩЕ не пылят, например, Knauf.
6. Поверх минеральной ваты следует проложить или крафт-бумаги или хотя бы спанбонд – чтобы исключить или, как минимум, существенно снизить возможное (пусть и небольшое) пыление минеральной ваты во двор около дома. Ведь со временем она будет постепенно разлагаться и какие-то частички ее через щели в обшивке дома будут попадать во двор. А это – не есть хорошо.
7. И, наконец, закрепляем (тоже ТОЛЬКО саморезами, гвозди не войдут, т.е. фанера будет вибрировать) обшивку дома. Доски – так доски, сайдинг – так сайдинг, или т.п. Но, доски предпочтительнее (см. ниже)

Итак, что получается?

На расстоянии от 5 см от бреченчатой (брусчатой) стены будет находиться «слоеный пирог»: фанера/минвата/обшивка. При этом если в качестве обшивки взять именно доски, можно будет слегка поджать саморезами их к минвате и, таким образом, она более-менее в поджатом состоянии. Это – именно то, что нужно, для наиболее эффективного поглощения звука. Потом, после окончания работ, можно для эксперимента постучать по обшивке и сравнить со стуком по бревнам или по доскам, где нет минваты: обнаружится, что в первом случае звук будет приглушенный, тогда как во втором – обычный звонкий звук доски.

В идеале бы, конечно, использовать даже не минеральную вату, а некий резиноподобный звукопоглощающий компаунд толщиной сантиметров 5…10, равномерно распределенный по площади обшивки изнутри. Но, это будет, во-первых, дороговато, а, во-вторых, при этом обшивка не будет дышать. С минеральной же ватой этих проблем не будет.

Таким образом, через созданную таким образом преграду если и пройдут звук, то он будет ослабленный, наверное, раз в 5…10. Остаются, конечно, узкие места внизу и вверху стены, там, где металлическая сетка. Но, так как их площадь много меньше, чем площадь стены в целом, их влияние не будет существенным.

А так ли необходимы эти зазоры?

Не проще ли, мол, сделать всё заподлицо с карнизом и отмосткой? И сетка не понадобится. Да, проще. Но, стена будет дышать значительно хуже. И в условиях повышенной влажности, частых перепадов температур, все-таки, там может накопиться некоторый конденсат. Также он может диффундировать через бревна из домашних помещений, особенно, если речь идет о кухне или ванной. А в нашем случае, по сути, это будет постоянный конвективный вертикальный канал, который будет начинать «работать» практически каждым утром, как только воздух около нижней сетки хоть немного прогреется. Это полностью исключит накопление какого бы то ни было конденсата, откуда бы он ни возник: его пары будут вскоре унесены наверх, в сторону карниза, ну, и дальше – в атмосферу.

А что будет по стоимости?

Стоимость мы намеренно не рассчитываем. Судя по конструкции, по трудоемкости ее реализации, понятно, что она будет не слишком-то малой. Скорее всего, обкладка керамзитоблоками или кирпичом будет дешевле. И, как уже говорилось – гораздо эффективнее в плане звукоизоляции. Но, еще раз, далеко не всегда во дворе есть место для установки дополнительной, отстоящей от дома стены; не всегда есть возможность сделать для нее фундамент (например, рядом под землей может идти газовая труба или это может быть уже вовсе соседская территория, если дом стоит по границе).

Какой получается результат?

Конечно, каких-то исследований звуков, насколько снизилась интенсивность - не проводилось. Но, судя по практике, можно сказать следующее:

1. Высокочастотные звуки (типа шелеста легковых автомобильных шин по асфальту, писк птиц, кошек, звонки телефонов, сигнализации) практически не слышно вообще;
2. Низкочастотные (вплоть до герц этак 30…40), если судить субъективно, снижаются раз в 3…5…10. По крайней мере, то, что раньше будило по ночам, более не беспокоит.
3. Что же касается вибраций в инфразвуковом диапазоне (например, от проезжающих грузовиков и иной тяжелой техники), то она все равно немного ощущается, хотя и в меньшей степени, чем раньше. Но, для того, чтобы исключить и ее, указанных выше мер, разумеется, мало. Для этого придется заняться не только окнами, стенами и потолком, но также и полом, и (что более важно!) – и фундаментом. В частности, или фундамент придется полностью переделывать, или, как вариант, поднимать весь дом и подложить под брёвна демпфирующий материал, например, на резиново-керамзитовой основе. Или (еще вариант) – поднимать дом на сваи/столбы, как это делают в ряда районов США, к примеру. Но, это уже совсем другая, гораздо более сложная (и дорогая) технология.